Les conseils d'Alex

Bestioles et maladies...

Les araignées rouges

L'araignée rouge est une grand classique de nos cultures. Vous avez une forte probabilité d'en avoir un jour sur vos plantes, même en intérieur et en hydroponie.
Ce ne sont pas des araignées mais des acariens, et elles ne sont pas forcément rouges, mais aussi noir, ou jaune.

 

Vous les verez comme de minuscules point SOUS les feuilles, et peu de temps après leur développement, elles tissent des toiles, qui aurons vite fait de coloniser tout la plante si vous ne faites rien. Cet animal pique et suce la sève de la plante ce qui l'afaiblie et ralenti sa croissance.

Il existe de nombreuses manières de lutter contre cet envahisseur.

- préventivement en maintenant un taux élevé d'hygrométrie (humidité dans l'atmospère) ce qui gène le developpement de ces animaux.

- curativement en employant certains produits biologiques (l'huile de neem de Plagron, et le Spidermite control de Growth technology, le traitement total de Jardin Nature, le savon potassique ou le fongicide de FloraTeck)

Cependant la méthode la plus efficace à nos yeux reste la lutte biologique à base du prédateur naturel de l'araignée rouge le spidex NATURAL MYSTIC PROPOSE CE TRAITEMENT !!!!

Les mouches du terreau, ou mouche des semis.

Ce sont des espèces assez fréquentes dans les intérieurs et les serres.

Description et cycle.

	Ce sont des diptères, ce sont de petites mouches noirâtres, brunes ou jaunes avec des ailes foncées parfois réduites ou absentes. Elles mesurent de 3 à 4 mm de long. On les découvre qui courent sur le substrat ou volent lentement avant de se poser sur les feuilles.
Les femelles pondent de 100 à 200 oeufs par femelles à 20°C. De ces oeufs naissent des asticots (ou larves) de couleur blanc, translucides et une tête noire. Ces asticots peuvent atteindre 5 mm de long. finalement, les larves se transforment en pupe pour donner naissance aux adultes.

Les dégats.

Les adultes se nourrissent principalement de champignons présent dans le substrat mais ils peuvent être porteurs de spores pathogènes.
Les larves se nourrisent de l'humus, de la matière organique du sol y compris les racines mortes. Lors d'attaques légères, les larves sont innoffensives vis-à-vis des plantes. Néanmoins, lors d'attaques importantes, les jeunes racines ainsi que les boutures peuvent être attaquées également.
On peut ajouter à cela le fait que certaines espèces peuvent attaquer les racines fines et creuses les tiges grêles. On classe parmi ces parasites les espèces du genre Bradysia.
Les dégâts causés par les larves sont autant de portes d'entrées pour les champignons (Botrytis, Fusarium, Pythium, etc.)et les bactéries additionné d'une diminution de la croissance voire le dépérissement total de la plante.

Des plantes sensibles.

Certaines plantes sont sensibles et dont il vaudrait mieux éviter la proximité. Ces plantes sont les violettes africaines (Saintpaulia), Les Geranium et Pelargonium et les Poinsettia.

Les conditions d'apparition.

les Sciarides sont attirés par les sols restant humides, qui sont riches en matières organiques en décomposition, en humus ou présentant des champignons. Ainsi leur arrivée sur certains substrats inorganiques tel que la laine de roche est tout à fait normal et on peut même affirmer que ce substrat est un site privilégié de ces insectes. >La Laine de roche retenant une humidité constante, une matière organique en croissance et en décomposition à l'instar des algues et mousses qui se développent sur la laine.

Les méthodes de lutte.

Lutte biologique

Un prédateur naturel le Steinernema feltiae (nom commercial : ENTONEM)

C'est un nématode qui une fois mis dans la terre (en arrosage) cherche les larves de mouche et y pénètrent en les infectant de bactéries, ce qui provoque la mort par septicémie. Dans les larves infectées d'autres nématodes se développent et vont à leur tour infecter d'autres larves. Tant qu'il reste des larves les nématodes se reproduiront. Il est important que le sol reste humide, le traitement sera efficace vers 15°c.
NATURAL MYSTIC PROPOSE CE TRAITEMENT EFFICACE ET ECOLOGIQUE !!!!

NB: attention aux traitement insecticides et nématicides fait préalablement. Il faut donc veiller à bien rincer les pulvérisateurs et buses avant l'application de ce produit.
À noter également que ces nématodes sont inoffensifs pour l'homme et l'environnement.

Les produits systémiques* de lutte biologique :certains produits peuvent prévenir ou traiter l'apparition des mouches des terreau. Ainsi le fongicide écologique marche bien.

*Produit SYSTEMIQUE : c'est un produit qui pénètre dans la plante et véhiculé par la sève, contrairement au produits de contact pulvérisés SUR la plante.Les insectes et les champignons se nourrissent du contenu cellulaire ou de la sève sont intoxiqués et meurrent.

Les plantes carnivores. Tout comme les bandes jaunes engluées, les plantes carnivores vont agir en complémentaire des traitements avec des nématodes.Pour une efficacité la plus optimale possible, le choix des plantes carnivores à utiliser se portera plus sur les espèces à feuilles présentant des zones gluantes comme chez la Drosera. Ce genre se révèle bien plus efficace que ces conjointes les Dionae et les Sarracenia.

Sable et perlite. Epandre une petite couche de sable ou de perlite sur la surface des pots peut réduire la facilité de ponte pour les femmelles sciarides ainsi que leur possibité de se nourrir.

Lutte bio-chimique

La bactospéine. Ce produit se classe parmi les insecticides. Il combine à la fois une lutte biologique grâce à une bactérie - le Bacillus thuringiensis - ainsi qu'une lutte chimique par la présence de pyréthine (molécules organiques agissant sur le système nerveux des insectes.
NATURAL MYSTIC NE RECOMMANDE PAS L UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES !!!

Des mesures prophylactiques.

Espacer les arrosages

Laisser sécher le substrat infesté sur 5 à 7 cm de profondeur. Méthodes qui est utopique dans une culture en Laine de roche pour des raisons qui sont expliquées dans l'article à ce sujet.

Effectuer une stérilisation des substrats (si celà est possible techniquement!)

Diminuer les sites humides et ombragés

(Textes et images presque intégralement pompés sur le site http://www.orchideefantome.com mais quant même adaptés un peu !)

Les carences (et conseils généraux sur la culture des plantes)

Un grand classique de la réponse passe partout à un problème de plantes légèrement décolorée, ou avec trois taches sur les feuilles, ou le bout des feuilles légèrement jaune, ou encore une tige violette : "ha ça mais biensure c'est une carrence" !

LES CARENCES SONT DES PROBLEMES RARES MAIS CA FAIT UNE REPONSE FACILE ! En effet les engrais et les terres qui sont sur le marcher sont parfaitement équilibrés et ne manquent de rien. Ce qui peut se produire par contre c'est une interaction entre les engrais, la terre et l'eau. Ainsi LA carence de base que l'on retrouve dans nos jardin est la CHLOROSE, qui est provoquée par un apport trop important en calcaire dans l'eau d'arrose. Il se produit un phénomène qui bloque alors l'absorbsion du fer par la plante et l'on voit les nervures des plantes rester verte tandis que le reste de la feuille se décolore progressivement...

En résumer, avant de voir une carence à la moindre tache sur une feuille vérifier en général (terre / hydro) :
-la température de votre espace de culture,
-si vous respectez les doses d'engrais,
-ne mellangez pas les engrais entre eux ! C'est comme les médicaments, il faut respecter la "posologie" ! C'est pas : "plus on en mets mieux c'est". Dépassez la dose et les plantes en soufrirons, ou mourrons,
-s'il n'y pas de bestioles sur la plante,
-si ce n'est pas une maladie,
-ne pulvérisez pas de produits (engrais ou traitement contre les insectes et maladie) lorsque la lumière est allumée, car d'une part ça limite leur efficacité (évaporationtrop rapide due à la chaleur) et d'autre part ça peut brûler la plante par effet de loupe.

Si vous ètes en hydroponie :
-le pH de la solution (mauvais pH = mauvaise absorption des engrais et là oui du coup méga grosse carence en tout !)
-l'EC de votre solution : UN EC CONTROLé EST INDISPENSABLE AU BON DEVELOPPEMENT DES PLANTES EN HYDRO !!!

Si vous ètes en terre :
-pas d'eau dans la soucoup sous le pot ! Vous cultiviez des algues ? Non, alors les racines ne doivent pas baigner sans cesse dans l'eau ! La soucoupe n'est pas une réserve d'eau !!!! C'est pour éviter de salire le magnifique tapis que mamie vous a offert et sur lequel vous cultivez amoureusement vos plantes...

 

Les pucerons

Les pucerons sont des insectes de type suceur qui afaiblissent la plante an suçant la sève.

Pour s'en defaire, on peut utiliser tout un tat de produits de lutte biologique (traitement total...)
Mais pouvez également utiliser les prédateurs naturels : larves de coccinelle ou chrysope.

Le chrysope

Contre les pucerons, les acariens, les thrips, les jeunes chenilles, les cochenilles, les doryphores...C'est un insecte polyphage.
La crysope est un inect très utile pour le jardinier, elle s'attaques à tout ! Les adultes apparaissent fin avril, début mai et sont actifs jusqu'en sptembre, octobre. Pour passer l'hiver, ils se réfugient dans les greniers ou les maisons et ne présentent aucune nuisance pour l'homme. La chrysope est commercialisée au stade larvaire par lot de 200 larves pour environ 5 m².

 

Calendriers de fertilisation par engrais

Combien dois je mettre d'engrais ?

Les engrais BIO BIZZ :

Les engrais HESI :

Les engrais GHE :

Les engrais Flora Nova (cliquez ici)

 

Les engrais PLAGRON

Les engrais CANNA

 

Conseils d'entretien et de maintenance de divers appareils

Ph mètre et EC mètre Hanna

Conseils génraux sur les pHmètres et les ECmètres Hanna Pocket

Les appareils électroniques sont fragiles et demandent certains soins. Les entrées de gamme particulièrement.
Il faut de temps à autre les "remettre à l'heure", car comme les montres, ils ont tendance à se déregler dans le temps.
Pour cela il faut utiliser des solutions de calibrage. Une fois par mois, vous plongez votre appareil dans le solution approrpiée (EC ou pH), et effectuez la lecture comme si vous testiez votre solution nutritive. Si par exemple, vous plongez votre pHmètre dans une solution de calibration à pH 7 et que votre appareil indique 6,4 il faut alors le recalibrer. Pour cela un petit tournevis est fournie avec l'appareil. Vous le placer dans le petit trou derière l'apareil : c'est un potentiomètre et vous tournez jusqu'à obtenir le bon pH.Pareil pour l'EC avec la solution adéquate.

Conseil particulier sur les pHmètres.

Il est indispensable que l'électrode de votre pH mètre reste TOUJOURS humide ! Si vous la laissez sécher, vous risquez de détériorer irrémediablement votre appareil. Et ceci est une exclusion de garantie, c'est à dire que l'appareil n'est alors plus garantie.
Il faut utiliser une solution de conservation spéciale. Ne pas utiliser d'eau distillée, car cela aussi endommagerait votre appareil.

 

Les kits HPS : conditions de garantie

Les kits HPS sont constitués d'une ampoule, d'un réflecteur, du cablage, et du ballast. 

NOUS NE SOMMES PAS ELECTRICIEN ET DONC NOUS NE SOMMES PAS HABILITE A VOUS VENDRE LES KITS MONTES. 

Le montage des kits HPS, c'est à dire le raccordement du ballast au réflecteur et au secteur, doit être fait par un électricien professionnel ET SUR FACTURE, pour que notre garantie sur le ballast prenne effet mais aussi pour que l'assureur de votre habitation prenne en compte votre installation. (renseignez vous au près de lui), En cas de mauvais branchement et d' un incendie, ne pourra être tenue responsable que la personne ayant effectué le montage du kit ET son raccordement au secteur, (sur une ligne avec terre). De plus nous ne garantissons les ballasts que s'ils sont utilisés avec des ampoules HPS ou MH de la puissance équivalente. Si par exemple vous branchez une ampoule 250 W sur un ballast 400 W la garantie est immédiatement annulée. Notre garantie sur le ballast est subordonnée à ces conditions.

Si vous avez un problème avec votre ballast la facture de l'électricien ayant effectué le branchement vous sera demandée en cas de litige.  

D'autre part, seul le ballast est garantie. Il n'existe pas de garantie concernant l'ampoule du fait que cette pièce du kit est très fragile. Si par exemple l'ampoule est éteinte et réallumée immédiatement cela l'endommage irrémédiablement et ne donne lieux à aucun échange, aucun remplacement ou aucun remboursement d'aucune sorte. Vous pouvez demander à ce que l'ampoule soit testée au magasin devant vous ainsi que le ballast, lors de l'achat.

En tout état de cause la facture de notre magasin est indispensable pour effectuer un SAV et vous sera réclamée. AUCUN SAV SANS FACTURE. 

Conseils engrais :

Qu'est ce qu'un engrais : notion de N-P-K

Qu'est ce que la "fertirrigation" ?

Il s'agit tout simplement d'un système d'arrosage automatisé, pour les plantes en terre (pleine terre ou pots), avec apport d'engrais.
Pour arroser régulièrement les plantes, on peut faire appel à l'automatisation par l'intermédiaire d'un programmateur et d'un système de goutte à goutte, si l'on dispose d'u point d'eau. Si non on peut également mettre une pompe et un timer qui feront office de bac réservoir. C'est moins pratique mais cela permet cependant de mettre en oeuvre la fertirrigation.
On peut en effet ajouter à l'eau du reservoir une dose d'engrais, pour que la plante recoivent en permanence un apport d'éléments nutritifs.
On doit faire appel à des engrais  minéraux et non biologique. En effet les engrais "bio" vont se dégrader au bout de quelques jours dans l'eau du reservoir et pourire. Les engrais minéraux peuvent eux etre utilisés sans problème en suivant les indications de dosage des fabricants (les engrais mineraux hydro sont souvent trop concentrés et doivent etre dilués).
De plus, la plus part des engrais minéraux ne doivent etre apportés qu'un arrosage sur deux en terre, ce qui complique la fertirrigation.
La solution la plus interressante reste à nos yeux l'utilisation du Bio Sevia de GHE qui permet d'utiliser une engrais bio à dosage spécifique. Il règle tout les problèmes rencontrés en fertirrigation.

Qu'est ce qu'un engrais : remarques générales

Voici quelques conseils généraux concernant les engrais.

Un grand principe en matière d'engrais : ce n'est pas plus on en met, meilleurs c'est ! Il faut mettre le bon engrais au bon moment, au bon dosage. Ni trop ni trop peu. Résistez à l'envie de rajouter y trop de produit. Si vous mettez trop d'engrais vous ferez mourir vos plantes.

Essayer de travailler sans mélanger les marque d'engrais au cours de la même plantation. Les engrais et les compléments d'engrais d'une marque sont développés pour marcher entre eux. Si vous mélanger les marques cela ne sera pas fatale mais vous ne tirerez peut etre pas le maximum de chaque produits.

Certains produits peuvent etre utilisés aussi bien en terre qu'en hydroponie, (certains boosters, certains engrais) les enzymes ...
C'est pour cela que vous trouvez ces produits aussi bien dans la partie "TERRE" et la partie "HYDRO" du site.

 

Conseils généraux sur la culture de plantes :

Mais qu'est ce donc qu'une bouture ?

La floraison

C'est vous qui décidez quant votre plante doit fleurir. En effet, répondant à un "photopériodisme", la plante se mettra à fleurir, et ce quelque soit sa taille, quant vous lui imposerez un cycle de 12 heures de jour suivit de 12 heures de nuit.

Attention cependant. La floraison n'intervient pas immédiatement. Le processus prend du temps et votre plante va continuer à pousser bien que vous la passiez en cycle de floraison. Cela prends d'une à plusieurs semaines. C'est le stade végétatif préfloral.
Pendant cette période il est impératif, lors de la période "nuit" de ne pas exposer votre plante à la lumière, même quelques instants, vous risquez de retarder la floraison de plusieurs semaines ! Si vous voulez toutefois vous rassurez, et pouvoir accéder à votre espace de culture en période de nuit, ce qui peut être très utile en cas d'urgence, nous vous conseillons l'utilisation d'une ampoule dark night, lumière inactinique, invisible pour la plante.

Pendant le stade préfloral votre plante va encore pousser. Prévoyez le et n'attendez pas que votre plante ai atteinds la taille que vous souhaitez la voir faire à la fin pour déclenchez la floraison vous aurriez des surprises ! Elle va encore au moins doubler de hauteur en stade préfloral. Vous devez donc continuer à lui donner une petite dose d'engrais de croissance, tout en commençant l'engrais de floraison que vous allez augmenter au fure et à mesure. Vous devriez également ajouter un booster de floraison pour permettre à la plante d'absorber plus et plus vite les engrais de floraison, et améliorer le gout et la texture, si vous cultivez des plantes que vous consommerez.
Le température doit se maintenir entre 20 à 26 ° c.

Pour les plantes en terre (en pot) ne tardez pas à rempoter. En effet le rempotage ne doit pas s'effectuer une fois la plante vraiment fleurie, mais pendant la croissance. Suivant que vous voulez des plantes petites ou grande, le pot définitif fera entre 5 à 11 L en intérieur, et bcp plus en extérieur. En intérieur 11 L est largement suffisant, et la plus part des cultivateurs s'arrètent à 7 L.

En hydroponie, vous suivez les dosages de l'engrais concerné, en respectant toujours le pH et l'EC indiqués par le fabricant. Là aussi les boosters sont bienvenue.

Vient ensuite la question du rinçage. C'est affaire personnel. Il s'agit de ne plus donner d'engrais à la plante la dernière semaine de floraison, sous pretexte d'eliminer les restes d'engrais encore présent et non métabolisés par la plante, et ainsi elliminer un eventuel mauvais goût.
Sachant que c'est à la fin de sa vie que la plante à le plus besoin des élèments comme le phosphore ou le potassium, physiologiquement c'est une abération de cesser les engrais. Cependant c'est une "tradition" chez les cultivateurs de "rincer". Ne plus rien donner à manger à la plante, pour évacuer les engrais restant. Cela tiens plus de la tradition qu'autre chose. Chacun fait comme il veut, mais sachez que, que vous utilisiez des engrais "bio" ou minéraux c'est pareil, la plante les métabolise de la même manière, et si vous dosez correctement les bons engrais au bon moment, il y fort à parier que vous ne sentirez aucun goût. Les plantes qui font tousser sont des plantes mal séchées, encore pleines de chlorophylle. Rien à voir avec l'engrais. Cependant en matière de jardinage, chacun voit midi à sa porte et sait tout mieux que tout le monde. Faites l'expérience : prenez deux plantes issues du même pied mère élevé dans les même conditions avec les même engrais, une rincée l'autre engraissée jusqu'à la fin, séchées dans les même conditions, et surtout testez les à l'aveugle, sans savoir celle que vous consommez...Vous aurrez des surprises quant aux résultats...

 

Voir aussi "les carences..." au dessus

Le rempotage

Une plante qui pousse c'est de branches et des feuillez qui grossissent, mais aussi des racines. Mais les racines peuvent vite se retrouver à l'etroit dans un pot. Il faut donc rempoter vos plantes dans un plus grand pot. Sachez tout d'abord que le rempotage doit se faire quand la plante est en phase de croissance et non en floraison. Rempoter c'est augmenter la taille du pot pour permettre aux racines de pousser plus et donc à la plante de grandir. Il faut augmenter la taille du pot modérement. Ne passez pas votre plante d'un godet à semis à un pot de 25 L ! Passer par exemple du godet au pot de 3 à 5 L puis ensuite lors d'un second rempotage à un pot de 7 à 11 L. Rempoter 2 fois semble suffisant en général.
Vous faites le premier rempotage au bout de 2 à 3 semaines quant la plantes atteind 10 à 20 cm de haut, puis une autre fois quant vous estimez que les racines sont à l'etroits. Vous le voyez en enlevant la plante du pot. Vous tapotez légèrement les bords du pot et dégagez la motte. Observez la. Si les racines apparaissent il est temps de rempoter.
Rempotez le matin ou le soir quant la plante n'est pas en pleine lumière. Le rempotage est un choque pour la plante. Arrosez ensuite abondement. Vous pouvez arroser avec une légère dose d'engrais racine. Eviter l'engrais croissance un jour ou deux. 

 

 

Comment la plante se nourrie t elle ? A quoi servent les engrais ? Importance du C02

Les plantes se nourrissent des différents éléments qu'elles trouvent dans l'air et dans le sol.
On divisent ces éléments en deux catégories : les macroélements et les oligoélements (aussi appelés macro et micro nutriments).
Les macroélements sont les composants qui représentent 90% de la plante. Les oligo représentent le restent, mais sont indispensable au bon developpement des toutes les parties de la plantes.

LES MACROELEMENTS

Ce sont : le carbone, l'hydrogène, l'azote, et l'oxygène, le potassium, le calcium, le phosphore, le soufre, et le magnésium.

L'hydrogène est nécessaire à la construction des sucres et par conséquent à la croissance. Il provient de l'air et de l'eau. Il représente 6% de la plante.

Le carbone est le constituant majeur des plantes. On le retrouve dans le squelette de nombreuses biomolécules comme l'amidon ou la cellulose. Il est fixé grace à la photosynthèse, à partir du dioxyde de carbone provenant de l'air, et UNIQUEMENT de CO2, pour former des hydrates de carbone servant comme stockage d'énergie à la plante. Il représente 45 % de la plante;

L'oxygène est nécessaire à la respiration cellulaire, le mécanismes de production d'énergie des cellules. On le retrouve dans de trés nombreux autres composants cellulaires. Il provient de l'air, de l'eau et du gaz carbonique présent dans l'air. Il représente 45 % de la plante.

L'azote est le composant des acides aminés, des acides nucléiques, des nucléotides, de la chlorophylle, et des coenzymes. Il représente 1,5 % de la plante.
Bien que représentant près de 80 % de l'air que nous respirons, il ne peut être capté par la plante sous cette forme. La plante le trouve sous forme de nitrates et nitrites dans le sol.

Le potassium intervient dans l'osmose et l'équilibre ionique, ainsi que dans l'ouverture et la fermeture des stomates; active également de nombreuses enzymes. Il représente 1% de la plante. Elle le trouve dans le sol.

Le phosphore sert aux composés phosphatés transportaurs d'énergie (ATP, ADP), les acides nucléiques plusieurs coenzymes et les phospholipides. Il représente 0,2 % de la plante. La plante le trouve dans le sol.

Le calcium est un composant de la parois cellulaire, intervient dans la perméabilité des menbranes cellulaires... Représente 0,5% de la plante. Elle le trouve principalement dans le sol.

Le soufre entre dans la composition de certaines enzymes et acides aminés. Il représente 0,1% de la plante. Elle le trouve principalement dans le sol.

Le magnésium est un composant de la chlorophylle; activateur de nombreuses enzymes, il représente 0,2% de la plante. Elle le trouve principalement dans le sol.

En résumé, la plante trouve tout ce dont elle a besoin dans l'air, l'eau, et le sol. Ajouter de l'engrais permet à la plante de trouver plus rapidement et d'utiliser plus efficacement tout ces élements. C'est pour cela qu'une plante à qui l'on donne de l'engrais pousse plus vite.

Vous aurrez peut etre noté un fait que peux de gens savent : 90 % DE LA NOURRITURE D UNE PLANTE PROVIENNENT de L'air et de l'eau ! Les engrais ne représentent qu'une petite partie de la nourriture.
45 %, le carbone, n'arrive que du C0₂ !!! Avez vous penser à donner du dioxyde de carbone à vos plantes pendanrt la croissance ?...

LE CO²
C'est un gaz qui est absorbé UNIQUEMENT par les feuilles en periode DIURNE, (et donc pas la nuit) qui est plus dense que l'air (et qu'il faut apporter au dessu des plantes. Il est extrèment untile en croissance, mais peu en floraison.
Pour faire un apport "utile" de ce gaz, il vous faut donc respecter ces points. Mettre des pastilles de co2, oui, mais dans le bac hydroponique CA NE SERT A RIEN !!!
Le mieux c'est de l'apporter directement d'une bouteille, mais ce sont des dispositifs compliqués et onéreux. Vous pouvez aussi utiliser un CO2Boost. Simple et efficace, c'est pour nous le moyen le meilleur.
Les pastilles de co2 peuvent aussi faire l'affaire, bien que moins éfficaces elles restent beaucoup plus abordables !

Conseils hydroponie :

Notions d'EC ?

La mesure de l'électroconductivité (EC) est essentielle dans la culture hydroponique.
L’EC mètre mesure le passage d’un courrant électrique (très faible) dans votre solution. L’eau pure ne conduit pas le courrant. Des que des éléments minéraux y sont dissout, le courrant passe. Plus il y en a plus le courrant passe. L’engrais n’est autre qu’un mélange de sels minéraux.
C'est elle qui indique si votre solution nutritive contient trop, assez, ou pas assez d'engrais. Trop ,la plante s'empoisonne, pas assez elle meurt de faim.
En effet quant vous préparez votre solution nutritive le premier jour de votre culture vous respectez les proportions d’engrais, par exemple 1,5 ml d’engrais par litre. Tout est parfait à ce moment là. Cependant, dans la plus part des bacs hydroponiques, les solutions sont en cycle fermés. C’est à dire qu’elle sont récupérées dans un réservoir puis réinjectées dans la bac de culture, sur la plante. Comme la solution circule en permanence (nuit & jour en bille d’argile, par intermitance en substrat coco ou laine de roche) la plante s’en nourrie tout le temps. Elle consomme de l’eau, de l’engrais. Donc soit la solution s’appauvrie en engrais, si la plante boit de l’engrais, soit elle se concentre car la plante boit plus d’eau que d’engrais (cas du bananier par exemple). ...
Donc la plante n’a plus assez ou trop à manger, ce qui peut la tuer dans les deux cas.
Deux solutions sont à envisager alors : soit vous changez votre solution tout les deux jours (pas pratique, polluant et coût de reviens élevé en engrais), soit vous vérifiez vos solutions et vous les réajustées en conséquence. ...
Grace à un ECmètre vous testez vos solutions tout les jours (ou tout les deux jours, c’est variable suivant le stade de la plante…), et vous faites des rajouts d'eau ou d'engrais. (D'eau si la solution est trop concentrée, et d'engrais si elle s'apauvrie). Vous garderez une solution efficace en bien dosée pendant quinze jours (maxi). Au bout de quinze jours en tout état de cause vidangez complètement votre bac (pour plus d’infos, lisez : ‘‘ Allez plus loin ’’ ci dessous.
Cet appareil vous sera donc indispensable.
Utiliser un EC mètre vous permet non pas de faire survivre vos plantes (certains le font) mais de les faire produire. Et là est toute la différence entre ceux qui font pousser des plantes et ceux qui iront jusqu'à la production, et la belle et bonne production. Oui des plantes peuvent survivre sans ECmètre, mais les récoltes n'auront rien à voir...

A NOTER
L'EC qui vous est donné sur la bouteille d'engrais est spécifique à cet engrais. Chaque marque à son dosage. Cependant les marques ne prennent pas en compte l'EC de l'eau du robinet. Vous devez additioner l'EC qui vous est donné sur la bouteille à l'EC de l'eau du robinet pour obtenir l'EC total.

ALLEZ PLUS LOIN.
Pourquoi doit on vidanger son bac hydro au bout de 15 jours ?
L'ECmètre est un appareil qui mesure le passage d'un courrant résultant de la dilution de différents sels mineraux (l'engrais). L'appareil ne fait qu'une mesure quantitative et non qualitative. Il est capable de dire "oui il y a assez de mélange de sels" ou "non, il en faut", mais il ne dis pas lesquels. En effet, au fur et à mesure que l'on fait des rajouts d'engrais on induit petit à petit un désequilibre entre les différents sels. Donc l'ECmètre mesure la totalité pas le détail. Donc on peut avoir un bon EC et un mauvais mélange, déséquilibré. Trop riche en azote et pas assez en phospore par exemple.
On recommande donc, tout les quinze jours, de changer complétement les solutions nutritives.
A noter que si vous respectez scrupuleusement les doses d'engrais en ml, vous constaterez souvent que l'EC est trop bas. Souvent il faut surdoser légèrement. En tout état de cause nous recommandons de se fier à l'EC.

Qu'est ce que l'hydroponie ?

L'hydroponie est une méthode de culture sans terre. Le principe est de planter dans un bac spécial ("bac hydroponique" donc) qui contient un substrat innerte (billes d'argile, laine de roche, fibre de coco). CE substrat n'est là que pour maintenir physiquement les plantes, et laisser passer la solution nutritive. On fait donc passer, en permanence ou par intermitance suivant les substrats, un solution nutritive constituée d'eau, d'engrais spéciaux (et de correcteur de pH), qui nourrie directement les plantes. De cette manière la plante n'a pas à lutter contre la terre pour extirper les nutriments, ce qui leur permet de pousser beaucoup plus rapidement.

La culture hydroponique a souvent mauvaise presse car s'il est facile et peu cher de produire des tomates pleine d'eau et sans goût comme celles qu'on trouve en supermarcher (la plus part de tomates de grande distribution sont issues de culture hydro), réaliser une très bonne production, très gouteuse, ou très fleurie, est toute à fait à la portée du jardinier amateur, mais il faut investir un peu de temps et d'argent dans un matériel et des engrais, ainsi que leurs compléments (très important), et ce n'est souvent pas le cas des industriels de la tomates qui font au plus rapide et au moins cher...

Les bas de culture hydro sont constitués d'un bac reservoir de solution nutrutive, d'une pompe et d'une colone d'injection qui apporte l'engrais sur la partie supérieur de bac qui contient les plantes et le substrat.

Attention en hydro, deux notions très importantes : le pH et l'EC (voir ci dessous) 

 

Notions de pH

Le pH est la mesure du potentiel hydrogène, d'un liquide par exemple. En clair cela veut dire que l'on mesure si un liquide est acide (ju de citron par exemple) ou basique (savon...). On le mesure sur une echelle allant de 0 (mega extra super acide) à 14 (méga super extra basique). 7 étant la neutralité, ni acide ni basique, typiquement l'eau distillée en est assez proche).
En hydroponie les engrais utilisés pour etre absorbés doivent être dans un liquide à pH acide. La plus part des marques recommandent un pH entre 5,5 et 6,5. A noter qu'il est bon de laisser fluctuer un peu le pH entre ces deux valeurs, car tout les élements minéraux contenus dans les engrais sont plus ou moins absorbés suivant le pH, et donc vous permettrez ainsi une meilleur assimilation de tout ces minéraux.
L'eau du robinet étant généralement calcaire (surtout dans le sud de la france) elle aura tendance à etre neutre, voir légèrement basique. L'ajout d'engrais a une action très légèrement acidifiante sur la solution mais c'est loin d'être suffisant. Il faut donc utiliser un produit appelé "pH down" qui est un mélange acides spécifiques. Ce n'est pas de l'acide piscine, du jus de citron ni du vinaigre!
Ce produit est fait pour ne pas dégrader les engrais avec lequel il est mélangé.
Il existe également du pH up si votre eau est trop acide.

 

 

 

 

Qu'est ce que l'aéroponie ?

L'aéroponie est une technique de culture basée sur le même principe que l'hydroponie, à ceci prés que contrairement à cette dernière on supprime tout simplement le substrat !
En fait on minimise au maximum le substrat, qui est alors uniquement (actuellement en tout cas) de la bille d'argile. Pourquoi ?

Comment ça marche ?
La solution nutritive n'est plus amenée à couler sur le substrat, mais est directement pulverisée sur les racines des plantes. En effet, la quasi absence de substrat permet aux racines de se developper directement dans le bac aéroponique, en "pendant" dans l'air, jusqu'à finir par atteindre la solution. Il existe plusieurs type d'aspersion, mais le principe est toujours le même : saturer l'atmosphère de solution nutritive et les racines du mélange air/solution.

Avantages
La plante est idaelement nourrie : ses racines ont en permanance l'air, l'eau et les nutriments dont elles ont besoin. C'est la méthode de culture la plus rapide et efficace qui soit. Encore plus efficace que l'hydroponie classique car l'atmosphère est encore plus "nourrissante" et la plante a encore moins d'efforts à faire pour se nourrire. On ne peut pas faire mieux.

Inconvenients
Ce n'est certainement pas la méthode du débutant. Elle demande la maîtrise des tout les paramètres (EC, pH, température...) et ne pardonne pas vraiement les erreurs. Elle apporte beaucoup mais réclame aussi beaucoup d'attention. Les réactions sont très rapides. En hydro classique si votre pompe lache, vous aurrez un peu de temps pour vous retourner. En aéro beaucoup moins, car il n'y a que très peu de réserve d'humidité. De même si votre EC monte trop rapidement, ouvotre pH tombe subitement, la plante y réagira plus rapidement.

Conclusions
C'est le plus rapide, mais faites vous la main au paravant sur de l'hydroponie classique, pour acquerir les techniques de bases.

Retrouvez quelques systèmes aéro que nous proposons :
-pour les boutures, le cutting board (paradoxalement le sytème le plus facile pour faire des boutures), l'aerofarm
-pour les cultures jusqu'à la récolte l'amazon, le rain forest

Remarques générales sur l'hydroponie, à l'usage du débutant...

La culture hydroponique est un très bel outil, trés performant pour faire pousser des plantes quant il est maîtrisé !!!

En effet, l'hydro par rapport à la terre, c'est la Ferari par rapport à la deux chevaux, MAIS vous pouvez utiliser cette ferari sur un circuit de competition, à fond, ou sur les petites routes de campagne. On peux facilement faire survivre des plantes en hydro. Les faire produire, en quantité et en qualité demmande cependant des soins, des bons produits, et du bon matos.
Ainsi certaines personnes font de l'ydro sans pHmètre, sans ECmètre...Oui ça marche, mais ils ne se rendent pas compte que leur récolte n'a rien à voir, en quantité et en qualité, avec ce qu'est en mesure de faire un systeme hydro maîtrisé !
Nous ne sommes pas là pour vous escrocquer : nous sommes vos partenaires pour vous guider et vous aider tout au long de vos cultures. Le matériel que nous vous vendons est soit indispensable, soit un plus à votre installation, mais nous ne vous vendrons pas du matos superflu (sauf si vous y tenez absolument !) : ce n'est pas notre interêt ; nous vous voulons content, car vous reviendrez nous voir. Vos remarques, votre expérience est pour nous très important aussi, nous sommes à votre écoute, et nous aussi nous apprenons des choses de vous, alors n'hésiter pas à nous parler, nous questioner, nous instruire...

Qu'est ce que "l'ultraponie" ?

L'ultraponie est un concept qui prétend que l'on pourrait grâce à une brumisateur à ultrasons générer une brume nutritive pour les plantes en bac aéroponique.

Il est vrai que ce système est théoriquement parfait : un mélange maximum d'air et de solution nutritive sur les racines. Cependant les pastilles ultrasons ne "vaporisent" que l'eau ! Les éléments minéraux restant en grande partie dans le bac, où ils se concentrent, en faisant augmenter l'EC ! Si vous utilisez déjà ces pastilles dans l'eau du robinet vous aurez d'ailleurs remarqué qu'un dépôt calcaire va se former à la longue, preuve que les minéraux ne sont pas vaporisés.

Il faut cependant reconnaître que ces pastilles à ultrasons sont utiles dans certains cas, lors du bouturage par exemple. En effet la plante peut être bouturée avec des dosage d'engrais très faibles, et il importe d'avoir une grande hygrométrie pour développer les racines. Donc une pastille ultrasons placée dans un bac de bouturage sera efficace, non pas grâce aux engrais mais à l'eau...

Méfiez vous du marketing...

Qu'est ce que "l'aponie"

L'aponie est un nouveau concept inventé par nous, mais on ne sait pas encore comment ça marche...

Les substrats en hydroponie : les billes d'argile

Il existe plusieurs types de substrats pour la culture hydroponique : billes d'argile, laine de roche, tapis, fibres de coco, perlite...

Nous avons le parti prix de recommander les billes d'argiles, pour plusieurs raisons. En effet, elles allient, pour nous, beaucoup d'avantages par rapport aux autres substrats. (cela n'engage que nous, et les autres substrats sont tout aussi efficaces)
Tout d'abord, elles durent dans le temps : vous pouvez les réutiliser pendant longtemps, si elles sont bien entretenues. La laine de roche, les fibres de coco, sont à usage unique. Il faut en racheter à chaque récolte. La laine roche est polluante à produire, et polluante quant on la jette car très peu biodégradable. Le perlite (qui ne s'utilise quasiment plus qu'en hydroponie professionnelle) se réduit en poudre rapidement. De plus la laine de roche et la coco retiennent énormément la solution nutritive. On doit donc procéder à des arrosages réguliers et intermittents. D'où le nom de "table à marrées" pour les bacs que l'on utilise communément pour ces substrats. Il faut donc régler vos arrosages, soit à la main, soit avec un timer précis pour faire des marrées...
Les billes d'argile quant à elles ne retenant presque pas l'eau demandent à etre irriguées tout le temps; vous pouvez donc laisser le bac tourner en permanence : plus besoin de timer.

Préparation

Les billes d'argile demande une petite préparation et un entretien régulier cependant. Ainsi quant vous les achetez il faut les nettoyer : vous les faites tremper dans de l'eau clair pour éliminer la poussière. Vous remarquerez cependant qu'un léger dépôt orange se fera au fond de votre bac hydro quoi que vous fassiez : ce n'est pas grave, les billes d'argile s'érodent légèrement, et crées cette poussière, que vous éliminerez entre deux cultures.
Une fois les billes d'argile lavées vous pouvez leur faire subir un petit traitement : les billes neuves vont faire varier votre pH. Pour réduire cet effet, nous vous conseillons de laisser tremper vos billes dans une solution d'eau et de pH down, à pH bien acide 3-4 pas exemple (là c'est un peu "au pif", chacun à se recette perso) pendant une nuit (là aussi certains laissent les bille plus longtemps. Attention cependant si vous les laissez trop, elles auront tendance à capter le pH down et à le relâcher dans votre solution, ce qui sera encore plus gênant...)

Entretien en cours de culture

Vous pouvez pendant le cycle de culture entretenir vos billes. En effet sur les billes peuvent se développer des algues, se déposer des sels minéraux, des tissus végétaux morts restent entre les billes... Pour lutter contre tout ces petits inconvénients, vous pouvez utiliser des enzymes  ainsi que de l'eau oxygénée.

Entretien entre deux culture

Un fois récolté, vous aurez intérêt à vider votre bac de bille, éliminer les racines et autre débris, les rincer avec une solution d'eau oxygénée ou de pH down. Evitez l'ajout d'eau de javel, qui certes les stériliserons en partie, mais qui peut faire plus de mal que de bien en cas de mauvais dosage...

 

 

La température de la solution nutritive : facteur très important...

En culture en intérieur, que ce soit en terre ou en hydro, on se focalise surtout sur la température de l'air du placard. C'est un facteur important.
Cependant en hydro, et encore plus en aeroponie, la température de la solution nutritive est encore plus importante. En effet, les parties les plus fragiles de la plante sont les racines. Ce sont un peu comme les muqueuses pour l'homme : des organes fragiles, qui se trouve protégés et peu exposés. Les racines dans les plantes en terre sont donc protégés de la lumière (en bac hydro on essais de ne pas laisser pénétrer la lumière), des manquent d'humidité (en hydro on fait attention aux goutteurs bouchés, et au manque de solution), et des variations trop importantes de température. La terre agit comme un tampon qui régule ces écarts en les absorbants, mais en hydro les racines qui sont quasiement à nues n'ont pas cette protection. Elles sont très fragile, et si vous les arrosés avec une solution nutritive trop froide ou trop chaude (c'est très courrant l'été), elles peuvent en souffir fortement, en se nécrosant. Elles deviennet noires et meurrent. Et qui dit mort des racines dit mort de la plante !!!
La température de la solution devrait se située entre 15 et 25°C, avec un idéal de 20°C (P.MORARD in "Hydroponie, les cultures végétales hors sol" p.57).

D'autre part, une eau trop chaude voit son taux d'oxygène dissout diminuer. Et une eau sans oxygène est très mauvaise pour les plantes et les animaux. Il n'y a qu'a voir les poissons mort dans les eaux stagnantes des rivières asséchées en été : plus d'oxygène dans l'eau, plus de poisson.
Contre le manque d'oxègne les produits oxygénants comme l'oxyboost

Il reste cependant difficile de maintenir la température. Autant il est facile de réchauffer un solution grace a des petits chauffes eau d'aquarium, autant il est difficile de la refroidi, d'autant plus que la chaluer de l'été est augmentée par vos lampes HPS...
Plusieurs solutions peuvent cependant être envisagées :
- la clim dans le placard : certes couteux mais idéal !
- si non plus économique : le bio filtre de GHE, permet d'avoir des racines saines par n'importe quelle température. Très bon produit !...

 

Conseils sur l'espace de culture :

La température et la ventillation

Faire pousser des plantes en intérieur, c'est recréer leur environement naturel , comme pour les poissons dans un aquarium . Au mieux vous récréez ces condtions, au plus vos plantes seront belles et produirons. Faires des économies sur la ventillation est possible. Ne pas installer de ventilation est risqué.

La température maximale généralement admise pour la plus part des plantes en intérieur est de 26°c
Ne pas respecter cette limite n'empèchera pas votre plante de pousser, mais ralentira la croissance. Au delà de 30° la plante commence à souffir. Les récoltes sont moins belles, la pousse est moins franche. L'humidité et l'hygromètrie se raréfies.

La ventilation est un facteur important dans la culture des plantes. En effet certaines plantes aiment l'air en mouvement et d'autre non. De plus c'est un facteur de régulation dans le maintien de facteurs tel que l'hygrométrie et la chaleur.

D'autre part, le brassage de l'air apporte un renouvellement du dioxyde de carbone, facteur important et principale de la croissance des plantes.

On peut aussi grâce à une ventilation efficace, envisager un filtrage des odeurs via un filtre à charbon.

Il existe plusieurs types de ventilation. Mais tous ne conviennent pas. Par exemple le simple ventilateur classique n'a que peu d'efficacité pour lutter contre la chaleur car il ne fait que brasser l'air alors qu'il faut évacuer l'air chaud et le remplacer par de l'air plus frais. Cela seul un dispositif intracteur/extracteur peut le faire.

Pour choisir votre intracteur/extracteur, il faut théoriquement prendre en compte la puissance de votre lampe. On estime qu'il faut à peu près 1 m3 déplacé par watt dégagé. Ainsi une lampe 400 w devrait être ventilée par un couple intracteur/extracteur de même puissance. On peut bien sûr adapter cette règle aux conditions particulières de son jardin et souvent un couple un peu moins puissant peu suffire, mais d'autres fois il faudra un couple plus puissant.
En effet si vous êtes placé sous les toits, dans une pièce exposée sud, dans une cave, dans un endroit très frais, cela peut faire varier la puissance du simple au double. Si votre placard est légèrement sur ou sous dimensionné, si vous utilisez un cool tube, ou pas... bref pleins de possibilités qui font qu'une ventilation ne se choisie pas au hasard comme voudrait vous le faire croire nombre de sites internet...
En tout état de cause, favorisez un couple intre/extra surdimensioné. En effet vous pourrez toujours réduire et réguler la puissance grace à un variateur si besoin était. Par contre si'l fait trop chaud en permanence, et que vos extracteurs tournent à fond en permanence, vous ne pourrez pas augmenter le débit, sauf à les changer...

Sur ces dispositifs on peut placer une gaine (normale ou insonorisée) pour prendre/évacuer l'air plus ou moins loin de l'extracteur, ainsi qu'un réducteur de bruit, tout cela pouvant se faire grâce à des colliers de serrage.